Dimanche 18 octobre 2009, 12h30, forteresse de Chittorgarh.

Pas grand chose à raconter sur cette journée, puisqu’on a pratiquement passé la journée dans la voiture, l’objectif principal étant de rallier Udaipur au plus vite. Bundi et Udaipur ne sont distantes que de 250 km, mais compte tenu de la pourriture de la route, il nous a fallu quand même près de 6 heures pour arriver à Udaipur… Donc petit arrêt à Chittorgarh en chemin!

Alors re petit point culturel, Chittorgarh était la capitale du Mewar et a été prise trois fois par les moghols. Après la troisième prise, les rajputes ont décidé que finalement ça ne devait pas être idéal comme endroit pour eux, donc ils sont partis et ont fondé Udaipur! Petite annecdote aussi, la première fois que la ville a été prise, c’était à cause de la beauté de la reine Padmini, convoitée par le sultan de Delhi. Ce dernier avait tellement entendu parler de cette beauté qu’il a voulu la voir, et pour ne pas créer d’histoires (même si ça se finira quand même par une guerre sanglante), Padmini accepta de se faire contempler par l’empereur, mais pour préserver son honneur, elle se montra indirectement grâce à un astucieux jeu de miroirs… L’empereur n’apprécia que très moyennement, et envoya une bonne grosse armée assiéger la ville. Sur le point d’être battus, les rajpoutes lancèrent un dernier assaut suicide tandis que leurs femmes et filles pratiquèrent le Johar, c’est à dire qu’elles se jetèrent dans les flammes… Charmant…

Donc voilà, à Chittorgarh, pas grand chose à voir si ce n’est la tour de la victoire (self-explanatory), les singes (très agressifs) et le temple de Samadhisvara… Le tout en image tout de suite maintenant.

Tour de la victoire

Façade sculptée

Temple de Samadhisvara

Bassin sacré

Voilà, petit arrêt de deux heures sur le chemin d’Udaipur, et youpii on reprend la voiture…

Lundi 19 Octobre 2009. 15h, vieille ville d’Udapiur.

Comme partout ailleurs, on a commencé le matin par la visite du palais d’Udaipur! Classique…

Très beau palais en marbre et en granit en plein coeur de la la vieille ville, le City Palace d’Udaipur est considéré comme un des plus incroyable du Rajasthan et même d’Inde! Ce qui est bien avec tous ces palais c’est qu’à chaque fois c’est pareil mais en même temps différent! Je m’explique: on retrouve partout plus ou moins la même architecture, les mêmes salles, les mêmes motifs, mais déjà tous les musées sont diférents, on ne voit donc jamais la même chose, et en plus chacun dégage une atmosphère particulière. Et le palais d’Udaipur m’a particulièrement plus, même s’il ressemble énormément aux autres.

Le petit plus déjà, ce sont les scènes de reconstitution de la vie quotidienne des maharajas, syle chambre à coucher, salle à manger, boudoirs… Et puis en vrac une splendide cour intérieure ouverte et illuminée par des fenêtres aux verres colorés, une autre cour toute blanche très impressionnante et étonamment paisible… Bon je vais pas vous faire un roman cette fois, une vue imprenable sur la ville blanche, un panorama extraordinaire sur le lac et son palais de James Bond (Octopussy!!), le soleil…

City palace

Jardin intérieur

Cour intérieure

Bassin intérieur

Udaipur la blanche

Udaipur la blanche

Grande cour blanche

Octopussy

Voici venu pour moi le moment de pousser un coup de gueule. Je m’adresse ici à mes amis indiens: Mes amis les indiens, vous êtes déjà plus d’un milliard d’habitants, soyez sûrs que le monde entier sait que vous existez et que vous êtes des gens beaux et fascinants. Alors pourquoi vous presser comme des sardines dans les portes, pourquoi ne vous adresser la parole qu’en criant, pourquoi vous bousculer, vous pousser et surtout NOUS bousculer et NOUS pousser? Vous allez voir les tableaux en fin de compte, vous allez vous faire entendre par votre voisin… Donc on se détend et on arrête l’oppression. Et puis par pitié, arrêtez aussi de vous arrêter toutes les trois minutes pour vous faire prendre en photo, vous êtes ridicules à poser partout… Merci.

Donc pour en revenir à mon petit voyage, après un déjeuner fort sympathique (mais toujours pas épicé) avec vue sur le lac, session shopping. Pashminas, bijoux, foulards en soie, nappes… On a aussi voulu faire la tour du lac en bateau, mais on s’est fait embobiner comme des grosses touristes (que nous étions d’ailleurs) par un type qui nous a assuré qu’il n’y avait plus de tour officiel à cette heure mais que lui pouvait nous enmener sur son petit bateau crasseux… Autant dire qu’on a pas fait la balade…

Et puis dîner encore sur une terrasse/toit avec encore vue sur le lac et sur le palais tout illuminé… Un jour je m’achèterai un trépied et je ferai des photos de nuit pas floues rien que pour vous… Maisn ce jour n’étant pas venu, mes photos sont floues et laides, donc vous n’aurez pas l’immense chance de voir le palais tout illuminé sur le lac!

C’est tout pour aujourd’hui!

DDD

Vendredi 16 octobre 2009. 8h, Pearl Palace Hotel, Jaipur.

A peine réveillées, on se rend compte qu’il a plu toute la nuit… Mauvaise nouvelle! Mais le ciel se dégage lentement, il y a donc de l’espoir (je sais que ce suspens météorologique vous tue, donc je vous annonce qu’il a fait beau et chaud toute la journée! Rassurés?).

Avant de prendre la route pour l’Amber Palace à 10 km de Jaipur, on s’arrête devant le palais aux vents, le monument le plus célèbre de la ville. C’est très joli, mais ça ne sert à rien, et ça n’a rien d’un palais puisqu’il s’agit en fait d’une simple façade…

Palais des vents

Détail

Ensuite, direction Amber Palace! Petit point histoire: Jaipur est une ville assez récente, puisqu’elle fut construite au XVIIIème siècle pour remplacer l’ancienne ville forte de la région, Amer. L’Amber Palace en était le centre politique, puisqu’il s’agissait de la demeure du maharaja, de sa famille et de sa cour!

Amber palace

L’Amber Palace est un émouvant palais de maharaja abandonné, dont les seuls occupants sont aujourd’hui les touristes, les marchands de babioles (pour touristes…) et… les éléphants!! Eh oui, c’est là que j’ai vu mes premiers (et les seuls d’ailleurs) éléphants depuis que je suis en Inde! Ils sont utilisés pour monter les touristes jusqu’au fort, et pour leur donner belle allure, les cornacs les peignent de couleurs vives! Mais pour des raisons d’éthiques, on a préféré faire la montée à pied, donc pas de balade à dos de Dumbo!

Globalement, l’Amber Palace ressemble à tous les autres palais de maharajas: c’est une enfilade de palais, de cours, de jardins, de halls… Le Fort Rouge d’Agra laissait malgré ses quelques palais de marbre un sentiment de forteresse guerrière. Ici pas du tout! Le ressenti est beaucoup plus artistique, ce qui est sans dout dû au fait que l’Amber palace est beaucoup plus finement et richement décoré. Les frises en mosaique colorées aux motifs floraux ou religieux sont encore en très bon état, les sculputres des colonnes sont plus délicates, les jardins sont fleuris… Bref, c’est un vrai palais des mille et une nuit! A voir surtout le jardin des femmes entouré de trois chambres: la chambre d’hiver aux murs incristés de miroirs, la chambre de la mousson, où il fait toujours frais grâce à un astucieux système de courants d’air, et la chambre d’été avec ses lumineuses peintures murales de flacons de parfums. Ravissant! A noter également le gynécée de 12 chambres (pour les 12 favorites du maharaja) et son interminable labyrinthe de couloirs, chambres, cours et jardins secrets!

Chambre d'hiver

Les amoureux de la chambre d'été

Chambre d'hiver

Jardin des femmes

L’après-midi, visite du City Palace de Jaipur. C’est toujours la résidence du maharaja (qui a perdu ses privilèges depuis l’indépendance), il est très bien entretenu mais on ne peut en visiter que certaines parties transformées en musée. A noter deux énormes jarres en argent d’une contenance de 9000l, qui ont servi à transporter l’eau du Gange nécessaire aux ablutions d’un maharaja en visite en Angleterre! Sinon, rien de bien passionnant…

Hall des audiences

Somethin mam!

C'est pas ganesh, mais presque!

City palace

Le soir venu, nous nous sommes dirigées vers un palais secondaire du maharaja pour nous offrir un dîner de luxe…  Salle de 600 m², serveurs en gants blancs et habit de maharaja, verres en cristal, tapis en soie du cachemire, vin français, lampes en marbres, lustre en verre de murano, tout ça payé avec eurocard mastercard. Avoir l’impression d’être une milliardaire dans un palais de rêve, vêtue de mes plus beaux vêtements pouilleux h&m, pour le prix d’un restau en France, ça n’a pas de prix. Classique.

Samedi 17 octobre 2009. 16h, Garh Palace, Bundi.

Départ tôt de Jaipur pour Bundi!! Pas mal de route, mais au final on a été récompensé quand on a aperçu la ville toute bleue dominée par le Garh palace! Dans la foulée, on trouve une guest-house super sympa tenu par deux frères et leur soeur (qui parle super bien français d’ailleurs, un bonheur), on déjeune (végétarien…) et zou, on file visiter le palace!

Le chemin à parcourir était assez court, mais ça a été un réel bonheur de se promener dans ces petites ruelles ensoleillées! Sur les murs des havelis, on pouvait voir des fresques racontant des épisodes mythologiques ou encore des épopées historiques! Et puis bien entendu, indiens qui te parlent (et ici ils étaient adorables, pas du tout relous!), vaches sacrées et portes funkys!

Porte d'haveli

La vie à Bundi

La vie à Bundi

Vache sacrée à Bundi

Pour ce qui est de la visite du palais, rien de très différent de ce qu’on a vu avant, sauf que pour le coup, le palais a vraiment l’air d’être à l’abandon et possède quelques petites merveilles, du coup on a l’impression d’être un archéologue ou un chasseur de trésor! Petite merveille déjà, la gigantesque porte d’entrée au fort flanquée de deux immenses éléphants. Petites merveilles ensuites les peintures miniatures étonnament bien préservées (surtout compte tenu de l’état de dégradation de l’édifice en lui-même), miniatures fines, délicates, colorées… Petite merveille enfin le jardin suspendu qui domine le palace et qui offre un panorama magnfique sur la ville! Je ne veux pas en écrire plus par peur de vous fatiguer (d’ailleurs je remercie ceux qui seront allés aussi loin dans l’article, vous êtes bien braves!), mais j’ai vraiment adoré ce palais!!

Porte aux éléphants

Colonnes aux éléphants

Jardin

Jardin suspendu

Miniature

Miniature

Vue sur Bundi

Ensuite de ça on a voulu aller se promener dans le marché, mais on a vite rebroussé chemin vu qu’Anne et Maman ne sont pas très habituée à être bousculées, ni au bruit ambiant des klaxxons, ni aux vaches dans la rue… Et puis j’avoue, c’était horrible. Sur le chemin du retour, il faisait nuit et on a croisé des petits cortèges d’indiens dans leurs plus beaus atours apporter au temple des petites lanternes de terre cuite, Diwali oblige!!

Petites lanternes dans le temple

Diwali lights

Voilà, sinon pour ce qui est de la soirée, ça a été dîner (VEG) sur la terrasse/toit en attendant les feux d’artifices de notre guest-house!! Bien sympathique mais vous avez déjà vu les photos!!

Merci à tous ceux qui sont allée jusqu’au bout, promis je ferais le prochain moins long (c’est que j’ai tellement de trucs à vous dire…)!

DDD

C’est partiiii pour le récit de mes fabuleuses aventures de baroudeuses au Rajathan!!

Mardi 13 octobre 2009, 23h, aéroport international de Delhi. Après de nombreuses péripéties dues en grandes partie à l’efficacité légendaire des indiens pour tout, j’arrive à l’aéroport international pour récupérer Maman et Anne et les enmener vers l’hotel. Pour la petite histoire, j’ai quand même dû prendre un taxi pour parcourir les 7km entre l’aéroport domestique et l’aéroport international, car je m’étais vue refuser les navettes entre les deux terminaux au motif que « je n’avais pas de correspondance, donc pour des raisons de sécurité, blablabla… ». Merci. Donc finalement j’arrive à retrouver Maman et Anne, et on embarque dans un taxi direction Old Delhi!

Dans le taxi, entre deux embrassades et joie des retrouvailles, je trouve 30 secondes pour littéralement dévorer les deux pains au chocolat apportés par Maman (gros bonheur). Et puis arrivées à l’hotel, elle a déballé toutes ces petites merveilles importées de France, saucissons, macarons, blocs d foie gras (en masse), lingettes démaquillantes (denrée extrèmement rare)… Donc, encore une fois, MERCI MAMAN!!

Mercredi 14 octobre 2009. Hotel Anoop, Old Delhi. Après le petit dej sur la terrasse de l’hotel (banana pacakes et lapsang souchong, méga kiff trop ganesh), on se prépare à une petite journée placée sous le signe de la détente. Après maintes conversations avec mes potes indiens, j’étais convaincue que Delhi n’était pas la ville parfaite pour le coup de foudre avec l’Inde, alors je voulais ménager mes deux petites protégées… La suite des évènements m’a donné raison, vu que Delhi est sans doute la ville la plus bordélique du monde. J’ai enfin pu y voir les milliards de mètres de cables électriques dans la rue, comme quoi ce n’est pas un myhte.

Enfin bref, le matin, direction New Delhi pour voir le Qutb Minar, sorte de tour de Pise locale (ah nan, on me dit que non, en fait rien à voir). Il s’agit d’une grande tour érigée par un énième empereur moghol pour célébrer une énième victoire sur un énième ennemi hindou. Passons. Donc en gros, le Qutb Minar est un monument très célèbre de Delhi, tout en grès rouge, avec une mosquée adjascente et un joli jardin entretenu à l’indienne, c’est à dire pas entretenu. Rien de bien passionnant.

Qutb Minar

Qutb Minar

Ensuite, direction Odl Delhi pour voir la grande mosquée Jama Masjid, qu’on a finalement pas visitée vu qu’on avait les épaules dcouvertes et qu’un type nous a fait trop peur en menaçant limite de nous taper avec son baton, le tout sous le regard béat des indiens qui n’avaient manifestement rien d’autre à faire de leur journée que de nous regarder. Et puis après déjeuner, retour à l’hotel pour rencontrer notre chauffeur et direction Agra!

On m’avait dit que Delhi était une ville horrible, qu’il fallait quitter aussi vite qu’on était arrivé! Eh bien, moi j’ai trouvé ça plutôt pas mal! C’est une ville à deux visages, entre le calme (relatif, on est en Inde quand même) de New Delhi et des quartiers des ambassades et le bazar d’Old Delhi et de ses ruelles encombrées! Le seul truc vraiment relou, ce sont les rickshaws qui refusent catégoriquement de mettre le compteur, il faut donc négocier la course avec eux et quand on ne connait ni la ville ni les distances, on se fait largement arnaquer. Delhi donc, à refaire pour être sûre!

Rickshaw vélo et vache sacrée en plein coeur du bordel!

Jeudi 15 octobre 2009. 6h30, sur la terrasse de l’hotel Kamal!

Arrivées la veille tard dans la nuit, nous nous sommes levées tôt pour admirer le lever du soleil derrière le Taj Mahal sur la terrasse de notre hotel, idéalement placé (on l’avait choisi pour ça en même temps). Donc petit dej, brume matinale, soleil levant rose/orangé, batailles de singes et vue superbe sur le Taj!

Taj brumeux

Vers 8h, on se dirige vers le monument le plus visité d’Inde avec 15 000 visiteurs par jour en haute saison. Après quelques petits soucis pour entrer (il a fallu que je laisse à la consigne mon lecteur mp3, ça ressemblait sûrement à un déclencheur de bombe à distance), on en a vraiment pris plein les yeux…

On accède au site par une grande porte de grès rouge assez sombre, et on avance, on avance, on voit de la lumière et là tout d’un coup, on voit le Taj! Splendide! Ce qui frappe tout d’abord c’est l’harmonie du mausolée et sa symétrie parfaite. Et puis en le visitant le matin assez tôt, on évite déjà le flot touristique et on voit le Taj changer de couleur à mesure que le soleil éclaire doucement le marbre blanc… Magique…

Taj Mahal

A mesure qu’on avance, le soleil se lève et on voit mieux le Taj. On voit aussi de plus en plus de touristes qui prennent plein de photos du style « je tiens le Taj par le dôme » (j’adore) ou en mode « petit couple amoureux devant le Taj » (déjà moins ridicule).

Taj Mahal

Bon voilà, pas grand chose de plus à dire, le Taj Mahal, c’est vraiment fabuleux, surtout quand on s’approche plus près, parce que toutes les couleurs des saris s’illuminent au soleil sur la marbre immaculé…. Poétique!

Pas de répi pour les voyageurs avides de savoir et de découvertes, on part dans la foulée pour le Fort Rouge! Il s’agit du palais des empereurs moghols. Impressionnante forteresse de grès rouge vue de l’extérieur, le Fort Rouge est en fait composé de plusieurs palais tous différents  qui développèrent tous le Fort sur pas moins de 100 ans! Et c’est ça qui fait tout le charme du Fort Rouge, cette diversité de palais, cours et jardins! Chaque passage de porte est une découverte, on peut sortir d’un palais de marbre blanc finement sculpté et décoré à un immense jardin entouré de fortifications de grès rouge, à des cours majestueuses où l’empereur donnait audience… Tout es si différent et pourtant tout est harmonieux! Au fil des palais et jardins, on voit l’évolution des sculptures et de l’art moghol. Voilà une visite qui m’a vraiment plu!

Impressionnante entrée du Fort Rouge

Dentelle de grès rouge

Diwan-i-Am, cour des audiences

Palais de marbre

Salle des audiences

Jardin

Enfin, on quitte Delhi pour Jaipur la rose, après un projet avorté de visite de Fathepur Sikri, sorte de Fort Rouge à une heure d’Agra, ville fantôme abandonnée par les moghols seulement 15 ans après sa construction à cause de la réréfication de l’eau dans le voisinage… Arrivée à Jaipur dans la soirée, dîner en terrasse, encore et toujours…

C’est tout pour aujourd’hui! Demain, récit trépidant de notre visite de Jaipur et Bundi, avec au programme Amber palace et ses éléphants, dîner chic, palais de maharajas et diwali party! Tout ça tout ça…

A demain!

DDD

Ola tout le monde!

Je vous ai abandonné pendant près de deux semaines, ce qui serait impardonnable si je n’avais pas été en voyage au Rajasthan avec maman et une de ses amie (mais si vous le saviez, je vous en ai parlé!). Donc je sais que je vous ai manqué (pas à tout le monde finalement, le courageux « ouarf » saura se reconnaitre), mais je suis rentrée hier et je suis toute saucée pour vous raconter mes passionnantes aventures au pays de Jodha et Akbar!

Hier soir j’ai pris mon courage à deux mains, j’ai fait le tri dans mes 1000 photos (hé ouais!) de voyage, j’ai relu mon carnet de voyage assiduement rempli chaque soir pendant mon trip et je me suis rendue compte que je ne pouvais pas faire un seul article pour vous raconter tout ça. Je ne veux pas d’un post long comme un roman ni ne pas vous innonder de mes fabuleuses photos, je vais donc vous faire chaque jour de la semaine prochaine un article sur deux jours de voyage, ça vous va? De toute façon, vous n’avez pas vraiment le choix…

Donc je commence demain avec mes deux premiers jours à Delhi et Agra, pour le moment je vous fais juste un petit « les trucs cools/les trucs moins cools » du voyage, d’accord? (là encore, vous avez moyennement le choix…). Alors Chalooooo!! (let’s go!)

Le Rajasthan c’était fou pour (entre autres):

Les couleurs! Les rajasthanis sont les plus beaux indiens que j’ai vu depuis que je suis arrivée. Les hommes portent des turbans rouges, jaunes, verts, multicilores, les femmes des saris aux couleurs chaudes, orange, rose fushia! Les gens sont sublimes, fluos, décalés, c’est un bonheur!

Saris multicolores

Turban rose

Ici, les femmes se couvrent le visage

Turban orange

Le turban blanc

Le beau temps! A peine trop chaud, un soleil radieux tous les jours, mêmes quand il avait plu la nuit! Bon, j’ai pas trop bronzé vu qu’on a quand même passé pas mal de temps dans la voiture ou à visiter des trucs, mais bon j’ai quitté un Mumbai tristoune pour un pays merveilleux et ensolleillé, et le mieux c’est que je reviens après dix jours dans un Mumbai toujours aussi crade et pollué, mais également ensolleillé (elle est pas belle la vie?)!

Ma belle belle belle maman et sa pote, avec qui on était (presque) toujours d’accord sur tout! Ambiance de folie, nuits d’hotel à 6 euros (pour trois, je précise), photos, discussions existentielles… Ca m’avait manqué!

Le shopping pas cher et artisanal, entre pashminas, foulards en soie, bijoux et autres sarrouels multicolores! Le bonheur.

Les éléphants, vaches sacrées (vraiment partout),chameaux et autres singes qu’on ne voit jamais à Mumbai! Le zoo sans les cages, c’est vraiment cool (sauf quand on se fait agresser par les bébés singes, mais bon, passons…)

Ils ont peint Dumbo

Chameau charriot

Diwali! C’est la fête des lumières en Inde, le nouvel an religieux. Partout en Inde, on célèbre pendant une semaine le retour victorieux de Rama sur le démon Ravana. Rama ramène son épouse enlevée par le démon, et les indiens célèbrent cette victoire en illuminant leurs maisons de petites lanternes en terre cuite. Et le samedi soir, c’est festival de feux d’artifices et de pétards, qu’on a passé sur le toit de notre géniale petite guest-house familiale de Bundi!

Firework

Firework

Gros flou artistique

Le dîner chez Mayank, mon super pote de l’université qui nous a invité chez lui vu que c’était sur notre route! Soirée très sympa avec sa famille (et sa magnifique maman en sari fleuri!) malgré les difficultés de compréhension hindi-français-anglais (toujours le même problème…)! J’ai même eu droit à des cadeaux (c’est pour dire si je suis pas une star)!

Le Rajasthan lui même… Multiplicité des paysages, villes colorées, vie effervescente, belles personnes, marchés agités, palais irréels et magiques… Sans entrer dans des envolées lyriques, le Rajasthan est le pays du merveilleux! Tout ici à une histoire et une âme, c’est une terre de princesses et de fiers guerriers, plein de batailles et de sacrifices, enfin bref, c’est beau, c’est passionnant, et ça fait rêver (je sais que je vous fait rêver!)!

Belle rencontre en cours de route

Les Fagots (les vrais savent)

Deux ou trois petits (tous petits) trucs un peu relou cependant:

La nourriture. Le Rajasthan est la première destination touristique d’Inde, du coup dans les hotels et restaurants la nourriture indienne n’est pas… épicée! Et je vous assure que pour moi, qui suis habituée aux sauces pleines de piments de mes petits restaus mumbaikars, j’ai trouvé tout ça un peu fade. Pour vous dire, il y avait presque partout des couteaux et des fourchettes (ce qui ne m’a pas empêché bien au contraire de manger avec les doigts, à l’indienne), c’est pour dire que c’est de la nourriture indienne de restau indien français!

Les vendeurs relous. Plus que partout ailleurs, je me suis faite harcelée par des vendeurs en tous genres, taxi drivers et tout ce qui va avec. Et c’est pénible. Très pénible.

La voiture. On avait loué une voiture avec chauffeur (gros luxe) pour toute la durée du voyage, et malgré la belle voiture (une Tata climatisée s’il-vous-plait), le chauffeur plutôt sympa et les paysages magnifiques, la route est longue et fatigante entre chaque ville. Et puis la conduite sur les autoroutes en Inde, c’est pire que tout. On a quand même vu des camions qui roulaient dans le mauvais sens sur des quatre voies… Cherchez l’erreur.

C’est à peu près tout pour le moment! De toute façon si j’oublie des choses, vous les verrez dans mes prochains posts! Sur ce, je vous dis à demain donc!

Take care

DDD

J’aime à croire que vous avez tous vus Slumdog Millionaire (film qui est d’ailleurs pas mal critiqué ici: on lui reproche de n’y montrer que le Bombay sale et pauvre…), je ne vais donc pas vous faire un discours sur le drame (bien réel) de l’enfance exploitée à Bombay. Il faut juste préciser que ce que vous voyez dans le film est une bien triste réalité: il y a bien des enfants mendiants à chaque coin de rue et à chaque traffic signal.

Vous vous en doutez, la mendicité est très présente en Inde: dès qu’on se balade dans la rue, dès qu’on s’arrête en route, dès qu’on sort acheter un truc à manger, on est assailli (surtout nous en tant qu’étrangers) par les gosses, les infirmes, les vendeurs en tous genres, les veuves, les eunnuques… Je n’ai pas besoin de vous expliquer que la réponse à cette mendicité est assez compliquée pour nous. D’un côté, on sait très bien, pour l’avoir lu ou après maintes conversations à ce sujet avec des indiens, que ces gens sont organisés en réseaux et que leur donner de l’argent c’est alimenter ce réseau. D’un autre côté, ne rien leur donner c’est prendre le risque de les voir se faire exclure du réseau et, pour le coup, se retrouver vraiment à la rue, sans toît sur la tête et rien à manger. Et puis, il y a aussi le côté culpabilité: quand une fillette atrocement maigre vient te voir dans un rickshaw avec un bébé qui hurle dans les bras, tu as beau savoir que c’est en partie du cinéma, tu t’en veux un peu d’être un « riche » européen, et puis bon, cinq roupies ça va pas changer ta vie… Enfin, c’est un sujet délicat…

Mais ce n’est pas vraiment de ça dont je veux vous parler… A côté de notre école, il y a une bande de gamins mendiants qui sont tous plus ou moins de la même famille si j’ai bien compris… A notre arrivée, ils venaient tout le temps nous harceler quand on sortait manger un samosa ou boire un chai. On leur donnait rien (réseau, blablabla) et puis au bout d’un moment on a commencé à leur acheter un samosa par-çi, une tasse de chai par-là, un lassi, un soda, un sandwich… Et puis ce sont devenus nos amis! Sans mentir, Akas, Karan, Sahil et les autres nous adorent! Dès qu’on sort de l’école, ils nous sautent dessus, nous parlent tous en même temps, rigolent et finalement nous demandent un truc à manger! On a même un check spécial perso, et certains me font même le baise-main (rien que ça!). Finalement, je me suis pas mal attachée à ces gamins, au point de leur acheter des chocolats au supermarché (je vous raconte pas l’émeute quand j’ai sorti ça de mon sac…). Une espèce de trève s’est installée entre nous: ils ne nous demandent jamais d’argent et rigolent avec nous, et en échange, de temps en temps on leur offre un truc à boire ou à manger! Bon, c’est vrai qu’on a des problèmes de communication français – english – hindi, mais parfois on arrive quand même à se comprendre (Akas a compris où j’habitais et me demande tous les jours de l’enmener chez moi). Et la première fois que j’ai sorti mon appareil photo, c’était la débandade… Depuis, je dois faire des photos, des bisous et les prendre dans mes bras tous les jours (DDD amie des enfants, qui l’eût cru?)

Karan, businessman

Sales gosses

Karan, beau gosse

Karan, le chef de la bande, Akas (mon préféré!)

Jeune Padawan, instaurateur du baise-main

Sahil, 2 ans, Akas, 5 ans

Comme je vous l’ai dit, eux, on les connait, donc maintenant ils nous laissent un peu tranquille au niveau des yeux larmoyants, mais on est toujours assailli dans les rickshaws. Et un jour, on a sorti les appareils photos… Il faut comprendre que les gosses sont fous des photos: on prend une photo, on leur montre et ils rient, ils rient! et ils te sautent dessus pour en faire d’autres! Maintenant, j’ai plus qu’à aller imprimer tout ça et à retrouver les gosses pour leur donner (ça ne devrait pas être trop dur, c’est toujours les mêmes aux mêmes endroits!)

"Maaaam, two rupees, two rupees"

;)

Top model

Grimace

Pretty, smiling gals!

Vous l’aurez compris, on se prend vite d’affection pour ces gamins qui finalement débordent d’énergie et de joie de vivre! En tout cas, moi je les trouve beaux et je les aime! na

C’est tout pour aujourd’hui! Bisous!

DDD

Ps: le titre fait bien entendu référence à l’extrème proporeté et à l’hygiène irréprochable de ces gamins…

Salut à tous!

Ca fait plusieurs fois dans mes précédents posts que je mentionne au passage le local train, il est donc grand temps que je vous explique de quoi il s’agit plus en détails…

Mumbai est une très grande ville, et de même qu’on ne traverse pas Paris en taxi, quand on veut se déplacer sur de grandes distances à Bombay, soit on prend le rickshaw, mais ça peut nous couter cher (imaginez-vous, 1,5€ pour une heure de trajet, c’est pas possible), soit on fait nos aventuriers de l’extrème qui n’ont peur de rien et on prend le local train, le RER local.

Tous ceux qui ont déjà expérimenté la ligne 1 vers 9h du mat en semaine un jour de grève de la RATP doivent avoir une petite idée de ce que nous subissons chaque fois ou presque que l’on emprunte le local train. Grosse cohue, tous sérrés comme des sardines (séances de pelotage gratuites pour nos amis indiens), les indiens sautent du train en marche de peur de manquer leur arrêt, ceux qui veulent monter frappent ceux qui veulent sortir de peur de ne pas avoir le temps de monter, tout le monde se marche dessus, bref c’est la guerre, le tout dans une chaleur à la limite du supportable, la clim en option et une charmante odeur de transpiration qui émane de la foule… Un régal!

Prendre le "frais"

Wagon deuxième classe pas en heure de pointe

Crowded train

Le train passe...

Grant road station

Les photos ne sont pas très représentatives de l’état de guerre permanente qui règne dans les local trains, mais vous vous doutez bien que coincée entre 5 indiens et une indienne qui tient deux bébés dans ses bras, des insultes en hindi qui fusent de partout, une chaussure perdue dans la foule, un sac à main grand ouvert à surveiller, des goutelettes de sueur de mes voisins qui coulent lentement sur moi, et trente personnes à taper pour pouvoir sortir à la bonne station, je ne peux pas trop me permettre de sortir mon appareil photo et de demander aux voyageurs de prendre la pose pour mon super blog…

Après un épisode désastreux où Arslane et moi sommes sortis trois stations plus loin que celle à laquelle on devait s’arrêter, après avoir perdu nos chaussures, s’être faits griffer de partout et copieusement insulter, j’ai pris la décision solennelle d’utiliser dorénavant les wagons réservés aux femmes. Bon, en heure de pointe, c’est pas franchement mieux, mais au moins je n’ai pas l’impression de me faire tripoter de partout.

Ladies wagons

Ladies wagon

Last one: ladies wagon!

Pour ne rien vous cacher, on finit souvent en pleurs en sortant de là, donc à part pour descendre dans le sud (Colaba, Marine Drive, Malabar Hill…) on n’utilise pas trop le local train. Pourtant le paysage sur la route est charmant, c’est rempli de bidon-villes, d’ordures et on passe même au dessus des égouts dont l’odeur, mélangée à celle de la transpiration des passagers, vient doucement flatter nos narines… Un régal je vous dis! Le seul avantage du local train, c’est son prix: 8 roupies pour rejoindre le sud en deuxième classe (mais 80 roupies en première, cherchez l’erreur) et aussi le fait que ça nous permet d’éviter les embouteillages!

Et puis pour finir sur une annecdote bien joyeuse, l’autre jour Arslane a vu un type tomber du train en marche sur les rails… et le train continuer de rouler comme si de rien n’était…

Aaaah… L’Inde…

Bien à vous

DDD

Hello everyone!

J’ai appris récemment que juste après le festival de Ganesh (promis je ne vous en parle plus) il y avait un autre festival qui se préparait à Bombay, le festival de la déesse Lakshmi, oui mais voilà, nous étions en période d’examens (d’ailleurs c’était fort, heu.. intéressant et assez drôle ces exams, il faudrait que je vous raconte ça… j’ai vraiment trop de trucs à vous dire), donc nous n’avons pas vraiment pu nous y intéresser!

Mais hier soir, les exams étant finis (et dignement fêtés héhé) depuis vendredi, nous étions désoeuvrés n’ayant rien à étudier et notre pote Gopal nous appelle pour nous dire que c’est le dernier soir du festival et qu’il y a un concours de danse, qu’il faut absolument qu’on y aille, que ça va être AWSOME et patati et patata. Donc nous y sommes allés, et on a pas été déçus!

En gros, ce festival est surtout fêté dans le Gujarat (province du nord de l’Inde) et donc par les gujaratis (d’ailleurs notre immeuble est entouré par deux immeubles de gujaratis, du coup il y avait plein de belles guirlandes sur les murs et de la teuf TOUT LE TEMPS donc du bruit (je veux dire encore plus de bruit que d’habitude si c’est possible) TOUT LE TEMPS (ce qui ne nous a pourtant pas empêché de travailler d’arrache pied vous vous en doutez!)) (c’est bon vous en avez marre des petites digressions entre parenthèses?). Donc je reprends, c’est un festival qui célèbre la déesse Lakshmi (vive wikipédia), fêté pendant 9 jours, au cours duquel on immerge évidemment des statues dans la mer en faisant bien la teuf sur le chemin et où il y a des concours de danse AWSOME.

Hier c’était donc le dernier jour et c’était  surtout la grande finale du concours. Il y avait donc comme vous allez pouvoir le voir sur les photos plein d’indiens magnifiques, et en costume s’il vous plait, qui ont dansé comme des fous à transpirer des litres d’eau pendant deux heures. On a assez halluciné quand on a vu tous ces indiens, magnifiques à regarder avec leurs magnifiques costumes, tous trop beaux, et qui dansaient magnifiquement bien (magnifique spectacle quoi)!

Petite sélection de magnifiques costumes

Danseuse

Danseuse

Baby danseuse

Baby danseuse

Pour ce qui est de la danse, c’était magnifique (bon ok j’arrête, c’était merveilleux!). Il y avait un orchestre et deux chanteurs qui jouaient des chansons traditionnelles indiennes et dès qu’il changaient le rythme, tous les danseurs changaient de danse tous ensemble et pour faire exactement la même chose! C’était vraiment très beau à voir, tous ces costumes, ces beaux gens, ces couleurs qui tournaient dans tous les sens! Un régal pour les yeux! Le seul problème, c’est que tout le monde pouvait danser, du coup des gens en jeans s’incrustaient dans les cercles de danse, et ça gachait un peu l’ensemble. Moi j’aurais bien voulu leur demander de dégager parce qu’ils polluaient mes phots à pas être magnifiques en beau costume magnifique, mais tout le monde était tellement saucé que je me serais surement fait hurler dessus (en hinidi par dessus le marché), voire taper avec leurs baguettes de danse. J’ai quand même réussi à faire un certain nombre de photos, mais en mouvement c’est pas easy easy donc pardon pour la qualité des photos, ce qui est important ce n’est pas le détail mais le mouvement et les couleurs (je me rattrape comme je peux hein)!

Sélection

Dancing queens

Dancing queens le retour

Magnifique (!) indien aux yeux verts, veux-tu m'épouser?

Le détail n'est pas important hein?

Danse des batons en bois (ça doit surement avoir un nom...)

Sublime indienne, veux-tu m'apprendre à danser?

Mets tes deux pieds en canard, c'est la chenille qui redémarre (totalement hors sujet)

Voilà pour les photos!

Maintenant passons à autre chose. Déjà, je vous prépare avec amour des petits posts sur la nourriture indienne (vaste sujet), sur le local train (cauchemard), sur la mode indienne (sujet qui me tient particulièrement à coeur) et sur mon université (je suis quand même officiellement ici pour, heu, étudier)!

Une petite pensée également pour Arslane qui s’envole ce soir pour trois semaines en Chine et qui va beaucoup me manquer (mon colloc d’amour!). Avec le départ de Nicolas la semaine prochaine, (pleurs, tristesse, fin du monde), je vais me sentir bien seule… Mais non! C’est sans compter sur mes potes indiens qui m’ont promis de s’occuper de moi, les quinze nouveaux français qui viennent de débarquer à NMIMS et surtout, ma merveilleuse magnifique géniale maman qui débarque mi-octobre avec une chouette amie pour 10 jours de folie furieuse, avec au programme Delhi, Agra (Taj Mahal pour les incultes) et Rajasthan!

Sur ce je vous laisse, il se trouve qu’entre la fin de mes partiels et le nouveau semestre, j’ai royalement eu deux jours de vacances, je dois donc retourner en cours d’ici sous peu!

Bisous à tous!

DDD

La semaine dernière, je suis partie avec Nicolas en expédition à Bandra, fameux quartier fashion du nord de Mumbai, pour faire une série de photos pour un prochain sujet sur la mode en Inde. Et puis après des heures d’intense shooting photo, on s’est retrouvé je ne sais plus trop comment sur le toit d’un immeuble!

On est arrivé là-haut une heure avant le coucher de soleil, on a donc pu faire une belle série de photos sur les toits de Bombay avec la lumière qui changeait (en plus IL FAISAIT BEAU), du coup c’était trèèèès joli!

Jour by moi

Sunset by Nico

Sunset by 3D

Soirée by 3D

Soirée by Nico

Nuit by moi!

Nuit by Nico

Ce que j’aime bien dans cette série de photos, c’est qu’elle montret un Mumbai auquel on ne s’attend pas forcément. On nous bombarde tellement la tête avec « nan mais à Bombay ya des cadavres dans les rues », des « Bombay c’est sale et ça sent mauvais » ou encore des « à Bombay, tout le monde dort dans des bidonvilles et tout le monde meurt de faim ou de la lèpre », et c’est en partie vrai, mais Mumbai c’est aussi une capitale économique qui vit à 100 à l’heure, en perpetuelle effervescence, où les skyscrapers (les grattes ciels pour nos amis non-anglophones) poussent comme des champignons, où se créent des fortunes, où on tourne des supers films (heu…), enfin bref, une ville qui se modernise et qui bouge! Voilà pour mon cri du coeur, mais même si c’est sale, que ça sent mauvais et qu’il y a plein de bidonville, moi j’aime Mumbai! Je tiens à vous rassurer tout de même, il n’y a pas de cadavres dans les rues…

Je remercie Nico de m’avoir prêté ses chouettes photos! Je vous laisse, je vais réviser mes partiels (LOL) qui commencent mardi (mardi? mais c’est dans trois jours mardi, j’ai rien fait, mais qu’est-ce-que je vais faire, haaaaaaaaaaaa!!)

DDD

Ca y est ça (re) remarche!

Je profite du fait que mon blog fonctionne de nouveau (encore une fois merci à qui on sait!) pour vous faire partager une série de photos faite chez les Dhobi Ghats de Mumbai Central! Ca faisait un petit moment que ces photos dormaient, et comme je n’ai pas (encore) assez de photos pour mes supeeers projets d’articles (héhé) je vous envoie tout ça maintenant!

Pour la petite histoire, un certain matin d’aôut, l’intrépide french connection s’est décidée à aller faire un petit tour aux Dhobi Ghats, c’est à dire les « blanchisseries » de Bombay. Globalement, il s’agit d’une gigantesque laverie en plein air où sont lavés et repassés les vêtements des habitants de Bombay (non, je ne sais toujours pas comment on appelle les habitants de Bombay). Vous vous souvenez, je vous avais dit qu’un gentil monsieur venait chez moi tous les soirs récupérer mon linge à repasser? Eh bien en fait il y a dans tous les immeubles de Bombay des gentils petits monsieurs comme le notre qui viennent récupérer le linge à laver et/ou à repasser des gens, et zou! tout ça part dans les différents Dhobi Ghats pour revenir tout beau tout propre tout ça sent bon le lendemain (pour, je le rappelle la modique somme de 2 roupies par vêtement)!

Un petit tour en local train (cauchemardesque comme d’habitude) et nous voilà arrivés à Mumbai Central, là où se trouve le plus grand Dhobi ghat de Bombay.

Dhobi ghat vue d'en haut

Descente du train (bonheur!), courte marche, descente d’escaliers et nous voilà arrivés devant l’entrée de la blanchisserie. Et là, nous candides petits touristes français, nous avons pensé que nous allions pouvoir nous balader sans problèmes… mais non! En entrant, un type sorti de nulle part nous dit que l’entrée de la blanchisserie est payante, que c’est 100 roupies par personne, que c’est pour l’entretien de la laverie et bla et bla et blablabla…  Alors nous, en connaisseurs, on flaire l’arnaque et on commence à parlementer, avec tout ce que ça comporte de « vous nous faites payer parce qu’on est blancs », de « si vous voulez on peut aller voir la police » ou encore de « ils sont où vos locaux pour qu’on voit votre manager, on a deux mots à lui dire ». Et puis bien sûr, comme dans tous les endroits où l’entrée est payante, le prix finit par baisser, baisser, baisser… Au final, on a rien payer, mais on a eu une fois de plus la confirmation qu’en tant qu’étrangers, on se fait en permanence arnaquer…

Pour en revenir à la visite, voilà quelques petites photos qui sont assez « self-explanatory » (oui je vis dans un pays anglophone et je me la pète avec mes expressions tout droit sorties de mes bouquins de cours). Excusez le manque de lumière, mais comme vous pouvez le voir, il ne faisait  pas très beau ce jour là…

Voilà, en esperant que ça vous plaise, je vous souhaite à tous le bonsoir, je vais aller dîner!

DDD

La petite chemise blanche...

Linge séchant...

Bac à linge

Au travail!

Colourful!

Beautiful people

Working girl

Arrivage, déballage, lavage (?), séchage, repassage, repartage (??)

Hey hey hey!

Voilà maintenant près de trois mois que je suis ici (eh oui, j’en suis presque déjà à la moitié de mon aventure indienne, c’est horrible, c’est affreux…) et je ne vous ai toujours pas parlé de mon principal moyen de locomotion: le rickshaw!

Avant de commencer, laissez-moi enfoncer des portes ouvertes: en Inde, et principalement à Bombay, la circulation est, comment dire… étonnante! En fait c’est bien simple, il n’y a tout simplement pas de panneaux de signalisation, à peine un petit feu rouge tous les 10 km sur les grandes rues principales et parfois un policier qui fait la circulation, il n’y a pas de délimitation des voies, pas de limitation de vitesse, pas de règles de priorités… Vous l’aurez compris, en fait c’est un peu chacun pour soi, et c’est la guerre! Et en plus ils conduisent à gauche. C’est donc un cauchemard, on manque de mourir chaque jour (j’exagère à peine), il y a des embouteillages de malade tout le temps, et je ne vous parle pas de l’état (désastreux) des routes.

Les principaux moyens de locomotion sont les voitures (sans ceinture de sécurité évidemment, les clignotants en option), les motos (à trois ou quatre dessus le tout sans casque, faut pas exagérer), les vélos, les pieds et … les RICKSHAWS! Par contre, les rickshaws sont interdits dans le sud de la ville, où ne sont autorisés que les taxis. Habitant dans le grand nord de Bombay, je suis donc en territoire rickshaw, et c’est très bien comme ça!

Alors, vous commencez à trépigner d’impatience, car oui, vous voulez savoir ce qu’est un rickshaw… Eh bien la réponse en image:

Magnifique!

C’est beau hein? C’est surtout très pratique car on en trouve absolument partout et à n’importe quelle heure, et en plus c’est pas cher (le prix est calculé en fonction de la distance parcourue et pas en fonction du temps!). Bon par contre les rickshaw wallahs (les conducteurs quoi) parlent très rarement anglais, ce qui nous a obligé à apprendre quelques mots d’hindi pour pouvoir les guider (du coup j’ai développé un vocabulaire extraordinairement fourni à base de « tout droit », de « prochaine gauche », de « stop » et de « combien »). Et puis souvent, ils sont aussi paumés que nous dans la ville et ils s’arrêtent tous les dix mètres pour demander leur chemin! Le rickshaw, ça fait aussi beaucoup de bruit puisqu’ici, est-il nécessaire de le préciser, on conduit essentiellement au klaxon, et les chauffeurs de rickshaws adooorent kalxonner bien fort et bien longtemps pour imposer leur style…

Le compteur

Les chauffeurs de rickshaws vivent et dorment dans leur rickshaws. D’aulleurs devant notre immeuble, il y a un « parking » de rickshaws sur toute la longueur du trottoir, du coup quand on rentre un peu tard, on les voit tous en train de dormir, tous bien alignés, c’est marrant. Et comme leur rickshaw c’est un peu leur maison, les chauffeurs installent des amplis pour la musique (génial pour se saucer avant d’aller en soirée) et ils décorent leurs guidons avec des petites statues de dieux ou des stickers! Du coup parfois, on tombe sur des rickshaws trop funkys! Je vais essayer de vous faire une petite sélection de ça!

Stickers GANESH!!!

Où est Charlie?

Où est le rickshaw??

Voilà, vous savez tout sur le rickshaw! C’est vrai qu’on est trop des riches qui prennent le « taxi » pour aller à l’école, mais voyez-vous ici il n’y a pas de métro, et le bus c’est Verdun. Je vous laisse, donc, et avec un blog assez sympa que nous a fait découvrir notre pote indien Babloo (il apprend le français depuis quelques années à l’alliance française de Bombay, et il connait mieux le rap français que moi, ce qui n’est en soi pas dur, mais il rappe comme un ouf!). Pour en revenir au blog, c’est la chouette histoire d’un Lillois qui est venu en Inde il y a quelques années et qui a voulu rapporter un rickshaw! Il a cherché pendant des mois à Bombay et dans le Maharasthra un rickshaw, et quand il a trouvé il l’a fait expédier en France et se balade à Lille avec! Enfin allez voir, c’est rigolo: http://rickshawallah.blogspot.com/

Voilà voilà!! A la prochaine les amis!

DDD